R1200R reconditionnement amortisseur de direction

Tuto provenant de l'ancien forum

Un sujet de wanamoa que vous trouverez ici

Tout d'abord, je tiens à vous prévenir que je ne suis pas un habitué de la mécanique et, de ce fait, risque d'énoncer des évidences et de ne pas utiliser le vocabulaire idoine... Par ailleurs, je me suis entièrement inspiré d'un autre tuto de Madajejo ICI.

NÉCESSAIRE :

• 2 nouveaux joints NBR double lèvres 10x20x7 disponibles chez Lefranc pour 6,17€ la paire, ou pour 18€ les quatre d'ORIGINE avec 17€ de frais de port (oui, oui...mais ils sont le lendemain chez vous) chez michl.de ;
  
• une pince à circlips ;
  
• 20 ml d'huile de fourche indice 10 ;
  
• une seringue ;
  
• des clés torx (25, 40, 45) : en prévision des futurs entretiens, j'ai investi dans l'excellent coffret chez Norauto à 59€ ;
  
• une douille hexagonale de 22 mm pour desserrer l'axe de la roue avant : j'ai opté pour une clé à pipe Facom de 17 pour les accès difficiles dont j'ai légèrement meulé les flancs au Dremel ;
  
• des clés plates : 12, 13 et 15 ;
  
• du frein filet moyen et fort ;
  
• de la graisse ;
  
• du dégraissant (pétrole désaromatisé) ;
  
• éventuellement, de la laine triple zéro et/ou papier à poncer, et un Dremel ;
  
• les conseils avisés d'un frère aîné bien plus expérimenté .
  

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DÉMONTAGE DE L'AD
Tout d'abord, il faut enlever l'amortisseur de direction (AD) de la moto :

1. Normalement, on dévisse l'écrou qui se trouve juste en-dessous de la rotule sur le corps de fourche ; un contre-écrou se trouvant sur le dessous, il faut démonter la roue et le garde-boue pour y accéder (Note 1 sur la photo).
   
2. Je n'avais pas démonté la roue donc j'ai commencé par dévisser l'écrou faisant la liaison entre la rotule et la tige de l'AD (Note 3 sur la photo).
   
3. On dévisse l'écrou TORX (Note 2 sur la photo).
   

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ACCÉDER AU CONTRE-ÉCROU SUR LA ROTULE
Attention : prévoir un parpaing ou des cales en bois (30 cm de haut) sur lesquels viendront s'appuyer les corps de fourche une fois la roue enlevée, et des colsons pour attacher les étriers de frein avant.

Placer la moto sur la béquille centrale.
Enlever les protections latérales en plastique noir de bas de fourche : attention elle sont maintenues contre le garde-boue par un ergot tout en bas ;-).
Enlever les étriers de frein avant : 2 vis torx 45 chacun, et les fixer aux corps de fourche avec des colsons (faire attention au câble noir avec la durite à droite : il s'agit du capteur ABS).

Attention : NE PLUS ACTIONNER LE FREIN AVANT sous peine de voir les plaquettes, les pistons et tout le toutim se faire la malle !

Dévisser la vis torx 45 de mâchoire de l'axe de roue : face à la moto, elle se trouve sur le bas du corps de fourche de gauche.
Avec la douille hexagonale de 22 ou la clé à tube "arrangée", dévisser l'axe de roue.
Enlever la roue en faisant attention au capteur ABS (à droite), et reposer les corps de fourche sur les cales prévues à cet effet.
Il faut enlever le garde-boue : deux vis torx (25) sous ce dernier.
On a maintenant accès au contre-écrou...    



MISE EN PIÈCES DE L'AD
Ici une pince à circlips sera nécessaire de chaque côté du cylindre ; derrière chaque circlip se trouve une grosse rondelle / entretoise, puis le joint spi et enfin une bague.

On s'occupe d'un côté :
Afin d'enlever le joint spi, je l'ai percé avec une très fine mèche : pas trop près du bord du cylindre, mais pas trop près non plus de la tige : rayer l'un ou l'autre pourrait nuire à l'étanchéité !
Une petite vis m'a ensuite permis de tirer sur le joint spi pour le dégager de son logement ; il faut être patient et s'arranger pour qu'il sorte le plus dans l'axe possible. La bague a suivi, puis j'ai pu sortir la tige sur laquelle est fixé un piston cerclé d'un joint torique.
On procède de la même façon de l'autre côté.

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Globalement, pour une moto de 7700 km de 4 ans et ayant passé 2 ans dans un garage et le reste sous abri non clôturé, le matériel n'est pas en bon état. Le chrome de la tige a cloqué puis a rouillé (défaut non pris en charge POUR L'INSTANT sur la mienne de 2007 : un inspecteur technique doit donner son avi prochainement   ).

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NETTOYAGE
Sur conseils, j'ai d'abord frotté avec du triple 0. Pour les parties très atteintes par la rouille et en dehors du cylindre, l'usage d'un Dremel avec une petite brosse de fils d'aciers puis de laiton a été nécessaire.
Finalement, j'ai placé le bout de la tige dans une perceuse / visseuse sans fil, enroulé une feuille de papier abrasif pour carrosserie autour de celle-ci. La tige dans le creux de la main gauche, la perceuse dans la main droite, j'ai poncé de manière la plus uniforme possible. Mais ce papier étant très fin, il n'a pas pu lisser les aspérités totalement.
Vu l'état, sans doute aurais-je pu poncer bien davantage mais la corrosion se trouve à 99,99 % à l'extérieur du cylindre. Même s'il faut recommencer dans un an, 7 euros ne seront pas chers payés pour le refaire. Beaucoup moins que les 280 demandés pour changer l'AD !

J'ai aussi frotté les circlips et les rondelles ; pour ma part c'est le joint spi le plus proche de la selle qui était endommagé (l'autre était bien sec), la rondelle et le circlip l'accompagnant.
J'ai attrapé la bouteille de pétrole désaromatisé qui m'avait servi par le passé à nettoyer ma chaine de ZR7 (pfff....) et chaque pièce a été "lavée". Pour le cylindre, un chiffon propre imbibé de pétrole et glissé à l'intérieur a fait le travail.

De Tuto AD R1200R

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RÉ-ASSEMBLAGE DE L'AD
De la même façon, je n'ai rien inventé et ai juste suivi le tuto précédemment cité.
Je craignais un peu cette partie à dire vrai car je n'avais pas encore bien réfléchi à la position interne qu'occupe chaque pièce.

Reprenons les pistons fixes : vous aurez remarqué que sur la partie creuse se trouve un ruban de mousse mais aussi que sur un côté se trouve une double épaisseur.
C'est important pour le remontage : cette deuxième "rondelle" est d'un diamètre à peine plus grand que sa voisine. C'est ce qui va permettre de placer cette bague en butée dans le cylindre.

De Tuto AD R1200R

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On glisse la bague de laiton avec la double rondelle en haut, et on appuie pour être certain qu'elle est en butée.

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On glisse alors le joint spi bien droit ; avec les pouces d'abord, puis en s'aidant d'une douille placée dessus et sur laquelle on appuie fortement. Pose de la rondelle et du circlip.
Puis il suffit d'enfiler la tige dans le cylindre : la partie non filetée du côté de la patte de fixation du cylindre.
On retourne l'ensemble et on repousse la tige à fond.

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Remplir le cylindre d'huile, et enfiler la bague de laiton comme précédemment.

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Pour chasser l'air on actionne la tige plusieurs fois, et on la replace en position basse. Enlevons le surplus d'huile : le niveau doit atteindre le dessus de la bague de laiton mais ni plus, ni moins.
C'est maintenant que cela devient plus pénible : il va falloir placer le joint en force sur son coussin d'air ( il cherchera à remonter !), la rondelle et le circlip...

Enfiler le joint spi, et se servir d'une douille (du 13) ; on recouvre d'un chiffon pour ne pas se blesser et on appuie fortement. On place alors la rondelle et le circlip sur le joint en tâchant de les garder bien alignés...(je ne pouvais pas prendre de photo   )

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On replace la douille et on appuie : une fois le joint et la rondelle dans le cylindre on échange par une douille plus petite (histoire d'avoir accès aux oeillets du circlip !) tout en maintenant l'ensemble dans le cylindre avec le pouce pour éviter que la rondelle ne se fasse la belle.
On appuie en force et on tâche de positionner le circlip de l'autre main. Ouf !
Attention, les circlips sont plus fragiles qu'il n'y paraît : à m'échiner sur le bazar, j'ai fini par en casser un. Remplacé par un de chez Lefranc mais pas en inox celui-là : du WD40 ou de la graisse le protégera.


REMONTAGE
Placer la vis de rotule de l'amortisseur dans son logement (pont de fourche) avec du frein filet fort, et revisser l'écrou du dessous. Si vous aviez désolidarisé la rotule de l'axe, on les revisse au préalable, frein filet fort à la rescousse.
Remonter le garde-boue : frein filet.
On dégraisse l'axe de roue, l'entretoise et on regraisse, ainsi que le joint destiné à recevoir l'entretoise dans la roue (côté droit si l'on se place face à la moto).
On peut alors enfoncer l'entretoise dans la roue, repositionner celle-ci et placer l'axe. Le revisser mais ne pas serrer : enlever la béquille et appuyer plusieurs fois sur la fourche pour que tout retrouve sa place.
Remettre la béquille, et serrer l'axe ( 50 N.m) puis la vis de mâchoire (torx 45, 19 N.m).
Remonter les étriers de frein (30 N.m), puis les caches latéraux de bas de fourche : frein filet moyen.
Remonter les protections latérales de bas de fourche : ne pas oublier les ergots sur le garde-boue.

Reste à actionner le guidon, vérifier que tout est bien étanche et surtout, surtout, allez rouler pour éviter de s'entendre dire par BMW FRANCE qu'on ne roule pas assez    !

Je cherchais le sujet sur Google et je suis tombé là dessus, sur notre forum.
Je fais remonter histoire de l'avoir sous la main, j'en ai besoin.