Graisse pour arbre de transmission

Bonjour à tous

Je vais démonter prochainement l'arbre de transmission de ma R1200R de 2011 pour vérifier qu'il n'y a aucune trace de corrosion à chaque extrémités au niveau des cannelures.
Elle n'a que 30000 kms, mais çà permet de vérifier au minimum que tout est ok.

Pour le remontage, il faut utiliser une graisse spéciale dont la référence présente dans le manuel, est la suivante : Optimoly TA 18 21 9 062 599.

Mais après une rapide recherche de cette référence sur Google, il ressort une graisse haute température Castrol et une graisse spéciale pour le montage des pneus en clair, c'est du savon !
Ceci me laisse pour le moins perplexe...

De votre coté, et pour ceux qui l'ont déjà fait bien sûr, vous utilisez quel type de graisse ?

Amitiés
New BM 

Sur les cannelures, je pense qu'on parle plus d'une pâte de montage que de graisse en tant que tel. C'est à dire que l'objectif premier n'est pas de lubrifier mais plutôt d'éviter que les pièces ne grippent entre elles. Le bisulfure de molybdène est utilisé sur les montages à forte charge, et permet de garder un film mince sur les pièces.

A confirmer par les spécialistes !

New BM a écrit:...
Pour le remontage, il faut utiliser une graisse spéciale dont la référence présente dans le manuel, est la suivante : Optimoly TA 18 21 9 062 599.
...

Çà c'était avant    Optimoly TA 18 21 9 062 599 pour les cannelures est désormais remplacée par Molub-Alloy Paste TA (toujours Castrol):


Pour le soufflet en contact avec la peinture du paralever il faut mettre de la graisse Staburags NBU 30 PTM (ref 017069):


Mais pour les cannelure, Jean-Louis va aussi te proposer de mettre de la Graisse Sachs pour les cannelures embrayage 4200 080 050 (taper "4200 080 050" dans un moteur de recherche - et je vais l'écouter car on la trouve partout et à un prix très raisonable):

Merci sergem pour toutes ces précisions, c'est top !

Mais alors, une graisse pour le soufflet et une pour les cannelures ?
On est mal patron, on est mal !

Plus sérieusement, je continue à fouiller, mais ce n'est pas simple d'avoir la version officielle BMW...

La version officielle de BMW aujourd’hui sont les 2 premières graisses que j’ai mis.

Alors, y'a plus ka !

Encore merci à toi sergem !
Mais du coup, toutes ces infos officielles BM, on les retrouvent où ???

Sur les forums … et sur le manuel de réparation BMW. Tape « BMW reprom » sur internet …

C'est noté !
Je vais chercher çà.

Bonne journée
New BM

Bonsoir à tous

Graisse officielle BMW pour cannelures de cardan : BMW MOTORRAD PASTE MP3
Réf BMW 07559062476


Pâte antigrippante blanche BMW contenant des particules solides.
(Castrol Optimol Pâte Blanche T)
Graisse MP3 recommandée par BMW pour la lubrification des arbres de transmission cannelés et des arbres à cardan.

Article commandé en concession BMW Motorrad

***   Retour d'expérience   ***

J'ai (enfin) démonté mon arbre de transmission et je dois dire que je ne regrette pas.

Effectivement, il y avait de la graisse, mais vraiment, très très peu ! Evidemment, on ne va pas en mettre 3 kilos..., mais quand même...
Le démontage est assez simple. Néanmoins, il m'a été impossible de désolidariser les cannelures de la partie avant de l'arbre (donc coté boite) y compris en démontant le pied d'amortisseur pour faire pivoter encore plus bas le bras oscillant, mais toujours pas assez de recul. A priori, il est donc nécessaire de démonter le bras oscillant...
Je ne l'ai pas fait, cause petite flemme..., mais j'ai pu graisser l'extérieur en décalant suffisamment le soufflet.

En revanche, au niveau du remontage, l'emboitement mâle/femelle des cannelures n'est vraiment pas simple...
Mais au bout d'un bon quart d'heure, miracle, le couple conique est de nouveau relié à l'arbre de transmission.

Voilà pour ce petit retour d'expérience. N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil ou demander à votre mécano de le faire.
Un peu de prévention n'a jamais fait de mal.

Bonne route à tous et à bientôt
New BM

New BM a écrit:***   Retour d'expérience   ***

J'ai (enfin) démonté mon arbre de transmission et je dois dire que je ne regrette pas.

Effectivement, il y avait de la graisse, mais vraiment, très très peu ! Evidemment, on ne va pas en mettre 3 kilos..., mais quand même...
Le démontage est assez simple. Néanmoins, il m'a été impossible de désolidariser les cannelures de la partie avant de l'arbre (donc coté boite) y compris en démontant le pied d'amortisseur pour faire pivoter encore plus bas le bras oscillant, mais toujours pas assez de recul. A priori, il est donc nécessaire de démonter le bras oscillant...
Je ne l'ai pas fait, cause petite flemme..., mais j'ai pu graisser l'extérieur en décalant suffisamment le soufflet.

En revanche, au niveau du remontage, l'emboitement mâle/femelle des cannelures n'est vraiment pas simple...
Mais au bout d'un bon quart d'heure, miracle, le couple conique est de nouveau relié à l'arbre de transmission.

Voilà pour ce petit retour d'expérience. N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil ou demander à votre mécano de le faire.
Un peu de prévention n'a jamais fait de mal.

Bonne route à tous et à bientôt
New BM

Ils les montent à sec ! J'ai récemment fait la vidange du couple conique sur ma 1250 RT, et dans la foulée je suis allé voir si le "soufflet n'était pas trop retombé" Et bien non, tout ça était en bon état. la graisse blanche dont il reste des traces, c'est pour l'étanchéité dudit soufflet, tout simplement.
Au remontage je n'ai pas pu m'empêcher d'y coller un peu de graisse pour cannelures de sortie de boîte. Y'a des trucs comme ça

Flatiron a écrit:Ils les montent à sec ! J'ai récemment fait la vidange du couple conique sur ma 1250 RT, et dans la foulée je suis allé voir si le "soufflet n'était pas trop retombé" Et bien non, tout ça était en bon état. la graisse blanche dont il reste des traces, c'est pour l'étanchéité dudit soufflet, tout simplement.
Au remontage je n'ai pas pu m'empêcher d'y coller un peu de graisse pour cannelures de sortie de boîte. Y'a des trucs comme ça

Ça m'étonnerait que ce soit actuellement le cas. Ya quand même eu un immense rappel + une mise à jour du plan d'entretien pour y ajouter la lubrification du cardan :

Sinon sur ma R1200RT LC pour le changement du cardan, le concessionnaire a vraiment galéré à le remettre (genre ils y ont facilement passé 45min). Je ne sais pas si c'est normal, mais visiblement ça peut ne pas être facile!

Vendue à 100kkm, ma Douzère de 2007 n'a jamais bénéficié d'autant de soins sur l'arbre de transmission et son cardan, autant que je me souvienne , et si j'en crois les relevés de factures de révision, en concession pour la plus grande partie de son entretien, et puis chez un éminent spécialiste   les dernières années près de Lyon.
Tu as bien raison de faire de la prévention, mais je m'interroge sur l'évolution des exigences de la maintenance des modèles récents...

V

Pec a écrit: mais je m'interroge sur l'évolution des exigences de la maintenance des modèles récents...

V

je veux pas dire une ânerie, mais c'est pas devenu une pièce d'usure à changer tous le 60'000kl les cardans?

kakiol a écrit:

Pec a écrit: mais je m'interroge sur l'évolution des exigences de la maintenance des modèles récents...

je veux pas dire une ânerie, mais c'est pas devenu une pièce d'usure à changer tous le 60'000kl les cardans?

60,000 pour les LC et 1250, pris en charge "à vie" par BMW... et 80,000 pour les 1300, mais à la charge du client... C'est ça, le progrès dans la fiabilité...

Ne pas oublier le roulement de l'articulation du pont , ça fait aussi partie de l'entretien

D'ailleurs les gars, avez-vous remarqué que le couple conique ainsi que le bras oscillant qui contient l'arbre de transmission est vraiment chaud après une bonne balade ?

Quand je dis vraiment chaud, c'est qu'après une heure de route à environ 110 km/h, la température frôle les 50 degrés ! Température mesurée avec un thermomètre laser.

Si cette température est cohérente et qu'elle est présente également sur vos BM, il est évident qu'avec de tels contraintes mécaniques qui provoquent un tel échauffement, une graisse de qualité a toute sa place ici.

Graisse, qui de surcroît, doit résister à une force centrifuge monumentale vu la vitesse de rotation de l'arbre !

Donc, vous aussi vous avez remarqué une forte température au niveau du couple conique et du bras oscillant ?

Bonne route à tous
New BM

Sniff..., pas de réponse...

J’y prêterai attention lors des prochaines sorties. Par contre, le couple conique est lubrifié à l’huile, c’est l’arbre/cardan qui est graissé. Et cette graisse est à mon avis là avant tout pour limiter l’oxydation plus que pour lubrifier. Les axes de cardans doivent être logés dans des paliers autolubrifiés je suppose ?

Bonne question, je n'en ai aucune idée, mais je pense que oui.
Il n'en est question nulle part dans les plans d'entretien.

New BM a écrit:Donc, vous aussi vous avez remarqué une forte température au niveau du couple conique et du bras oscillant ?

Bonjour , 
50°C  , c'est  normale , en course et en usage intensif  la température monte à 150°C . j'ai déjà eu des renvoie d'angle qui prenaient feu ! employer des huile au point d'éclaire supérieure à 200°C . eu.. moi je mesure ça avec un thermomètre infrarouge .
Les articulations du renvoie d'angle sont à lubrifié lors des entretiens .
Jean-Louis

New BM a écrit:
Il n'en question nulle part dans les plans d'entretien.

"il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir"
C'est écris en toute lettre dans le RSD 
Jean-Louis

fjlyg a écrit:
"il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir"
C'est écris en toute lettre dans le RSD 
Jean-Louis

zzzdavy ne parlait pas des axes de cardans, mais des paliers autolubrifiés. Mais ce n'est pas grave...

Quoi qu'il en soit, un grand merci pour cette réponse qui respire plein pot la courtoisie, çà fait vraiment plaisir.
Encore merci Jean-Louis !

Et puisque vous avez l'air d'aimer les dictons et autres proverbes, méditez donc celui-là :
"Il n'y a pas de question idiote. Mais c'est moins vrai pour les réponses..."