[TUTO] R1150R - Remplacement du joint spi de fourche

En aucun cas je ne veux m'attribuer le mérite de ce tuto.
Pas de plagiat, juste un copié/collé de celui qui se trouvait sur feu notre forum.

Je crois qu'il était signé "Baldwin", mais aucune certitude.
J'espère n'avoir fait aucune erreur dans l'ordre des photos.

Si l'auteur en a l'occasion, qu'il n'hésite pas à tout vérifier et, éventuellement en demander la correction.


Remplacement du joint spi de fourche

Alors aujourd'hui, au programme, le changement d'un joint spi de fourche sur un R1150R.
La raison : celui de droite s'est mis à fuir.
Ça se remarque très facilement aux traces d'huile sur le cache poussière.



Sur le manuel d'entretien, il est dit qu'il faut démonter complètement le tube (tube et fourreau), et donc retirer les étriers et la roue avant.
Mais voilà, je me suis dit qu'il devait être possible de faire plus simple.

Etant donné que la fourche du telelever ne joue que le rôle de guide, elle n'a aucun rôle d'amortissement. Donc, dans le tube de fourche il n'y que de l'huile, pas de ressort ni coupelles pour gérer l'hydraulique. L'huile ne sert qu'à la lubrification du tube. L'amortissement est géré par l'amortisseur (logique !).

J'ai acheté dans la semaine le joint spi chez CO2 à Boulogne-Billancourt : 13,04 €, ref 31422311988;
J'en ai profité pour demander confirmation de la procédure de changement du joint SPI. En effet, il suffit de dévisser le haut du tube de fourche, de désaxer le té supérieur puis de sortir le tube de fourche par le haut, et basta.

Étant donné que la fuite est très légère (je ne pense pas avoir perdu plus d'un dé à coudre), je n'achète pas d'huile de fourche. Si vous envisagez une vidange, prévoyez 0,47 L d'huile de fourche en 10W par tube.

Première étape : démontage du guidon

Pour accéder à l'écrou qui relie le tube de fourche au té supérieur, il faut déposer le guidon car il empêche d'accéder à l'écrou caché sous le cabochon noir. Une BTR de 6 et les 4 vis des 2 pontets sont enlevées.



Avant, il faut bien repérer la positon du guidon pour le remettre à la même place (un trait de marqueur suffit pour faire un repère, il y aussi un coup de poinçon d'origine sur l'arrière du guidon qui peut être utilisé).

Une fois le guidon libéré, il faut le pousser vers l'avant et le maintenir. Pour cela, je l'ai fixé avec une sangle autour de la bulle.



Deuxième étape : démontage du tube de fourche

avec un tournevis fin, faire sauter le cabochon noir sur le té.



Cela permet d'accéder à l'écrou du tube de fourche.



Tant qu'on a le tournevis en main, sortir le cache poussière de son logement.



Ensuite, avec il faut dévisser l'écrou supérieur (clé de 14) en maintenant le contre écrou sous le té supérieur (clé plate de 22)



Une fois l'écrou supérieur libéré, descendre légèrement le tube de fourche dans le fourreau et désaxer le té supérieur. Pour cela, l'idéal est de maintenir la roue droite et de faire pivoter le té supérieur vers la gauche.



Maintenant, retirer le cache noir en haut du tube de fourche, puis le cache poussière en le faisant glisser par le haut.



Le té étant désaxé, il est maintenant possible de sortir le tube de fourche par le haut.



C'est la magie du Telelever : pas besoin de dévisser quoi que ce soit en bas de la fourche, le tube est simplement emmanché dans le fourreau.

Troisième étape : nettoyage et démontage du vieux joint spi

Le tube de fourche présente une trace d'oxydation de surface.
De plus, après un contrôle de la surface au toucher, le trou d'équilibrage sur le tube présente une accroche, comme s'il était mal ébavuré.



La trace d'oxydation sera facilement effacée avec la "pierre universelle" et une éponge. C'est un
produit miracle dans ce genre de situation.



Pour le trou, un coup de pierre à affûter et une finition au papier à poncer à l'eau (800) suffiront.

Maintenant, c'est quand même pour ça qu'on est là, faut sortir le vieux joint spi.



on le voit, l'état est moyen et la flotte stagnante a commencer à laisser des traces. De plus, la couleur à l'intérieur du tube est inquiétante, l'oxydation a laisser des traces. Une vidange de l'ancienne huile et un nettoyage s'impose.

Avant de sortir le joint spi, il faut retirer le circlips en le faisant sauter avec un tournevis.



Avec un tournevis plat plus gros, faire levier sous le joint spi. Protéger le plan de surface du fourreau, là où prendra appui la tige du tournevis, par un plaque de métal fine. sinon, le fourreau de fourche en alu sera marqué.
Le joint spi est plutôt monté serré, donc la sortie demande un peu de patience et de précision pour ne pas marquer la fourche.

L'état du joint en dit long sur la nécessite de le changer :



Sous le joint spi, il y a une cale métallique (sous forme de grosse rondelle).
il faut la sortir pour la nettoyer.

La cale nettoyée à côté du joint spi neuf.



Etant donné la couleur, je décide de vidanger l'ancienne huile et de nettoyer l'intérieur.
Pour vidanger l'huile, il y a une vis de purge en bas du fourreau, mais j'ai la flemme de démonter l'axe de roue.
J'ai donc utilisé une grosse seringue pour diplodocus et un bout de durite pour aspirer l'huile. La couleur était franchement rouille.
Après, un chiffon enroulé autour d'une tige en bois (j'ai pris ce que j'avais sous la main, une tige de 10 pour fabriquer des tourillons) fera l'affaire pour bien récurer l'intérieur.



Quatrième étape : remontage du joint spi et du tube

Y'a plus qu'à remonter le joint spi neuf, après avoir remis la cale.
Pour cela, il faudra l'emmancher en utilisant une grosse douille (32 au moins) et un maillet. il faut tapoter en veillant à faire rentrer le joint bien dans l'axe et éviter qu'il se mette en biais.
Attention au sens de montage du joint spi : la face plate se trouve en haut, là où viendra prendre appui le circlips.
Une fois le joint spi descendu, s'assurer qu'il soit bien en contact avec la cale du fond (elle ne doit plus pouvoir bouger).
Par précaution, j'ai vérifié la bonne position du joint avec un réglet en mesurant l'enfoncement par rapport au bord du fourreau. Il doit y avoir 9 mm d'enfoncement sur toute la circonférence et la gorge pour le circlips doit être bien dégagée (autour des oreilles).



Ensuite remettre circlips en s'aidant d'un tournevis plat. Bien vérifier le positionnement dans la gorge.



Le fourreau peut être rempli de sa belle huile toute neuve, 0,47L de SAE 10W.



Afin de remettre le tube de fourche dans son fourreau, j'ai dévissé la vis de mise à l'air en haut tube. Cela évitera une surpression dans la fourche et une effet ressort lié à l'air comprimé.



Le tube se re-emboite tout simplement dans le fourreau, puis on remet la vis de mise à l'air.


Ensuite, on remet le cache poussière puis le cache en haut du tube.
Il n'y a plus qu'à glisser la vis du haut dans le té, remettre le té dans l'axe, mettre l'écrou supérieur et le serrer à la clé dynamo à 45 Nm.



Remettre le guidon en place grâce aux repères et fixer les 2 pontets.
Tester l'enfoncement de la fourche et le bon fonctionnement de l'ensemble.

Les outils nécessaires



- une clé dynamométrique
- une seringue + durite
- une douille de 14, une de 32
- une clé plate de 22
- un maillet
- une clé Six pans de 3, une de 6
- une sangle
- un petit tournevis plat, un gros plat

Le temps total, avec le nettoyage et la vidange, est d'environ 1H30.

Super !
J'en ai fait un pdf .