Tester Capteur TPS

Bonsoir a toutes et tous
Je recherche un tuto pour mesurer le réglage d'un Capteur TP sur un R1150R double allumage 2004
L'idéal : 
Mesure des résistances entre les broches?
Mesure tension au repos , et calage du ralenti?

Je connais le Tuto qui donne comme valeur un réglage à 360mv, mais ou mon Voltmètre déconne, ou le capteur? 
car je n'arrive pas a régler cette valeur?
Si je pouvait mesurer les résistances entre les bornes, cela me donnerai déjà un point de départ?

Merci pour vos réponses et aides

A Plus
BemBalou

Slt,

Combien mesures tu pour le moment ?
Pour info j'avais une valeur trop basse avant le réglage de ma moto, puis aprés ma synchro la valeur est remontée pour etre dans les "clous" !

Cerebrex

Merci Cerebex
Pour le moment je n'ai que des mesures farfelues? 115; 35; -12...
c'est pour cela que vu le faible niveau des tensions, je préférerai mesurer les résistances d'abord?

Peut-être peux-tu trouver ça sur la doc technique de la 1100s qui n'est pas si différente.
J'avoue, je n'ai pas regardé... 

http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/080%20Fiches%20Techniques.html

J'ai feuilleté d'où l'édition de mon texte...

Pas grand chose qui puisse aider, pour ça tout au moins.

N'oublie pas qu'une mauvaise masse peut engendrer des valeurs totalement instables et improbables, 
et sur ta mob ce ne serait pas une surprise, vu l'incendie des premiers jours.

Salut ma poule

merci je vais reprendre cela après Noël, car ça me turlupine '(en un mot!!!)
Je vais sans doute aussi refaire mon calage de soupape, car je n'ai pas fait le réglage du jeux latéral

Pour ce qui est de la synchro, je me suis bricolé un dépressiomètre avec un peu de tuyaux, 
j'avais mis de l'alcool de prune, mais c'est trop clair, j'ai remis du bourbon, et la je vois mieux, c'est plus sombre donc c'est plus clair

Après j'ai touché au TPS ( t'es pas seul ou t'es pas sur)
et on peut pas dire que ce soit une réussite

Bon match remis, ça ma permis de nettoyer tout cela

j'espère que ça gèle pas trop dans ton coin, ici on a -20 dans le congélo (classique)

Gros bisous et embrasse la mère noël.

A pluche.

béhème jack a écrit:

http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/080%20Fiches%20Techniques.html

Merci Jack, ça va bien m'aider !! 

Merci pour le site et les infos

entre deux tours dans la cuisine je regarde, mais je regarderai surtout après.
je pense qu' 50cm3 pret c'est pas loin d'une 1100

je vais sans doute déposer le réservoir, et regarder aussi les capteurs Hall; ( je t'avais dit que sur un site ils disent que souvent le câble est cuit et c'est ce qui fout le Boxons dans l'Boxer?)

J'ai des doutes sur la manière de piquer la tension sur le TPS, si je trouve la prise à l'autre bout, cela me permettra aussi de tester les câbles?
Bonne bouffe alors 
Et si tu as des pièces en trop sur ta 1200 tu les met de coté , on ferra un 1175?
Zoubis

Tintin a écrit:

béhème jack a écrit:

http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/080%20Fiches%20Techniques.html

Merci Jack, ça va bien m'aider !! 

Je le savais Tintin, c'était pas au hasard! 

BemBalou a écrit:Merci pour le site et les infos

entre deux tours dans la cuisine je regarde, mais je regarderai surtout après.
je pense qu' 50cm3 pret c'est pas loin d'une 1100

je vais sans doute déposer le réservoir, et regarder aussi les capteurs Hall; ( je t'avais dit que sur un site ils disent que souvent le câble est cuit et c'est ce qui fout le Boxons dans l'Boxer?)

J'ai des doutes sur la manière de piquer la tension sur le TPS, si je trouve la prise à l'autre bout, cela me permettra aussi de tester les câbles?
Bonne bouffe alors 
Et si tu as des pièces en trop sur ta 1200 tu les met de coté , on ferra un 1175?
Zoubis

La résistance sans débrancher, c'est même pas la peine d'y penser! Pour la tension, il faudrait un schéma du circuit..., et ça c'est pas gagné.
La platine des capteurs est visible quand le capot avant moteur est déposé.



Peut-être une piste ici!

http://gmaxfree.free.fr/moto/r1150gs/synchro.html

Je l'ai ce tuto, mais c'est la ou le bas blesse comme on dit chez DIM
c'est que ce contact avec le fil plat mes semble un peu aléatoire?
Je n'arrive jamais à avoir la même tension

Comme disait Claude François " C'est le même tension....mais la différence c'est deux doigts du nez plus làs" et on connait la suite? 
Je vais reprendre cela sans doute demain?

J'espère que le pé Noêl à été sympa, vu comment t'as été sage cette année.
Moi, il m'a vraiment gaté, mais ça c'est parce que je le vomis bien comme on dit chez Laure et Al .

Allez Soubis et a Pluche

BemBalou a écrit: 
c'est que ce contact avec le fil plat mes semble un peu aléatoire?

Il faut donc aller ailleurs, Thouars c'est bien avec les Stars du Décathlon au mois de septembre! 

Si tu as un problème d’instabilité, il faut chercher ailleurs ou réinstaller ton fil de mesure pour avoir un meilleur contact. 

Pour le tester, il faut déjà voir s'il est bien régler.

Pour cela tu prends un fils souple de 1,5 mm² et tu récupère un seul brin de cuivre.

Tu démontes le connecteur du TPS et tu le remontes en coinçant le fils dans la pinouille la plus en AR du connecteur.
tu fais attention que ton brin de cuivre ne touche pas le châssis, tu mets le contact et tu mesure la tension qui doit être de 360mV sur un 1150.
si ce n'est pas le cas, il faut régler.

Si tu veux savoir ce qu'il se passe quand on tourne la poignée de gaz, je peux faire le test sur ma 1150 GS et te dire ce que je mesure.

Hello Paf la BM

Je vais essayer, avec un brin de cuivre, mais pour le moment, avec un lien type "horticole"
j'avais au mieux 115mv et surtout des tensions qui se baladent 
Donc soit le contact est pas bon
soit le voltmètre merdouille
soit c'est l'alimentation et/ou le potentiomètre?

J'ai lu que normalement c'est un double potentiomètre ce TPS?
Je pense Une alim, une masse, et deux résistances variables
Donc si j'avais pu mesurer les résistances à l'ohmmètre, cela m'aurait déjà donné une indication, qui enlève le problème de câble?
J'ai pas enviez de vous faire faire des conneries, mais je cherche un moyen de tester cela d'un bout à l'autre?

Quelqu'un a t'il déjà démonté ce capteur? de son corps d'alimentation?

Le mieux ce serait d'être sur que les pistes des potentiomètres sont bonnes et ensuite de chercher si mes câbles sont Ok
Je pense que le câble vas du potentiomètre au Motronic, donc si j'enlève le réservoir, je vais trouver l'autre bout?

A pluche

Schéma du TPS trouvé sur le site : http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
C'est bien un double potentiomètre, je vais regarder ce que je trouve comme mesures, et comme variations? 

ça avance, je viens de voir que les résistances sont présentes 'donc non coupées)
J'ai bien un problème de mesure et de contact avec mon voltmètre.

je vais arranger cela.
Re mesure, et là j'arrive dans des tensions voisine de ce que l'on cherche, je vais donc reprendre le réglage à partir de zéro!

Autre question( Si paf la BM peut mesurer?) Me confirmer deux Choses:
 la tension broche 1 et masse d'environ 315 ou 320mv?

Sous le corps de papillon/injecteur Droit (donc coté TPS) j'ai une cosse
Avec Un éminent Bordelais, 'Beau d'ailleurs pas laid?) 
On a refait un peu de câblage dans cette zone.

SVP me confirmer que cette cosse est bien reliée à la masse (ce qui ne semble pas le cas chez moi. peut être une cosse qui s'est désserée?
ce qui pourrait expliquer des niveaux de tensions  flottant  donc caca fouillage? 

Je ne pense pas pour le moment que les mesures que tu me demandes te soit utile.

Si cette cosse qui est fixée sous le corps d'injecteur n'est pas reliée au négatif de la batterie, c'est certain que ça ne peut pas fonctionner.

Si tu regardes bien comment est foutu ta bécane, tu vas voir que d'un point de vue électrique, le corps d'injecteur est "isolé" du reste de la moto, raison pour laquelle il y a ce fils marron raccordé au négatif de la batterie uniquement sur le corps d'injecteur de gauche.

si tu veux faire des mesures à l’ohmmètre, fais attention aux endroit où tu fais la mesure. Si tu mets une pointe de touche de ton multimètre sur une partie alu qui a été traité, tu ne seras pas correctement relié au châssis de la moto qui doit être relié directement au négatif de la batterie. Pareil lorsque tu fais ta mesure des 360 mV. L'idéal est de mettre la pointe de touche sur une borne de la batterie ou la partie métallique d'une cosse reliée à la masse qui n'est pas oxydé.

On est dans de l’électricité pure.

Ok Paf la BM, merci pour ces remarques
Mais je sais que ce corps d'injecteur est "isolé"
les câbles sont par contre un bon moyen de mise à la masse, je pense que cela ne suffit pas comme contact franc, et que cette cosse va bien à la masse? 
ce que je voudrais que tu me confirme? 
si c'est comme cela sur ta moto,
Par contre regarde l'autre coté aussi pendant que tu y es? 
Merci et à pluche

Mais c'est bien ce que j'ai dis dans mon message précédent, je te re confirme que le corps d'injecteur gauche est relié à la masse par un fils fixé sous le corps d'injecteur et bien sûr, rien à droite puisque pas de TPS.

Merci , oui je n'avais pas fais le lien entre le TPS et cette masse
Demain je vais remonter ce fil de masse pour voir ou c'est coupé.

Merci Paf le BM

Autre question.
Dans le tuto de réglage, du TPS 
comment tu interprète le fait de mettre une fois à 260mv puis à 320? cela n'augmente pas le ralentis?

BemBalou a écrit:Merci ,, oui je n'avais pas fais le lien entre le TPS et cette masse
Demain je vais remonter ce fil de masse pour voir ou c'est coupé.

Merci Paf le BM

Autre question.
Dans le tuto de réglage, du TPS 
comment tu interprètes le fait de mettre une fois à 260mv puis à 320? cela n'augmente pas le ralentis?

Il y a quelques messages que l'on parle de cette possibilité de masse merdique, alors ne soit pas étonné que les valeurs soient "fausses". 
Pour avancer au plus vite, je mettrais une masse directe depuis la batterie jusqu'au TPS, et là tu verras où en sont tes mesures.
Dans un dépannage, il faut toujours commencer par le plus simple, sinon la mouche en a marre d'avoir toujours les pattes écartées. 

Le réglage initial à 260mV sert au pré réglage du ralenti alentour de 1000tr, qui est ensuite affiné avec les vis d'air.
Comme tu l'as remarqué le ralenti change avec la valeur du TPS, il faut donc faire une synchro complète avant régler la valeur définitive
Lors de tu mesures, le résultat doit être fixe et se stabiliser avec quelques secondes, sinon tu as bien un problème de liaison.
Perso j'ai pris la masse sur une cosse du cadre où il est plus facile de fixer la pince que sous le corps d'injecteur.

Il faut savoir que le réglage du TPS, règle un retour de gaz lors de la coupure de la poignée, c'est ce qui fait ou non le frein moteur.
Perso ne roulant pratiquement qu'en duo, je l'avais diminué la relance pour éviter le coups de cul que subi ma SDS et lui épargner les cervicales.
J'étais descendu trop bas et il y avait relance constante, donc plus de frein moteur.
J'ai donc redonné du gaz pour avoir un minimum de frein moteur.
Je ne sais plus dans quel sens il faut agir, mais il faut rester dans la plage des 320\380mV pour que ça soit correct.

Phil

Reyfil a écrit:Le réglage initial à 260mV sert au pré réglage du ralenti alentour de 1000tr, qui est ensuite affiné avec les vis d'air.
Comme tu l'as remarqué le ralenti change avec la valeur du TPS, il faut donc faire une synchro complète avant régler la valeur définitive
Lors de tu mesures, le résultat doit être fixe et se stabiliser avec quelques secondes, sinon tu as bien un problème de liaison.
Perso j'ai pris la masse sur une cosse du cadre où il est plus facile de fixer la pince que sous le corps d'injecteur.

Il faut savoir que le réglage du TPS, règle un retour de gaz lors de la coupure de la poignée, c'est ce qui fait ou non le frein moteur.
Perso ne roulant pratiquement qu'en duo, je l'avais diminué la relance pour éviter le coups de cul que subi ma SDS et lui épargner les cervicales.
J'étais descendu trop bas et il y avait relance constante, donc plus de frein moteur.
J'ai donc redonné du gaz pour avoir un minimum de frein moteur.
Je ne sais plus dans quel sens il faut agir, mais il faut rester dans la plage des 320\380mV pour que ça soit correct.

Phil

Pour ce qui est de ce préréglage à 260mV, je n'en vois pas l'utilité. Le TPS ne se touche quasiment jamais. Sur la mienne repris une fois car il était 20mV trop haut mais comme j'ai fais autre chose sur la moto, impossible de dire si changement par rapport à ça uniquement. A ce jour, ma 1150 reprends plus bas avec plus de couple, je passe les ronds point en 4 mais ceci est un autre débat.
A chaque foi que je fais les synchros sur la 1150, je démontes complètement les vis en bronze sans regarder le réglage initial et aucun souci pour retrouver le ralenti. Et je ne l'ai pas fais qu'une foi en 160 000 km.

Démontage des vis en bronze....dégraissage + graisse silicone sur le joint....nettoyage des suies dans le puit avec chiffon non pelucheux !.....voila !

Cerebrex

Merci Cerebex, 
c'est déjà fait car je ne voulais pas régler cette carburation avec des zones polluées
donc c'est ce que j'ai fait au départ.

paf la bm a écrit:

Reyfil a écrit:Le réglage initial à 260mV sert au pré réglage du ralenti alentour de 1000tr, qui est ensuite affiné avec les vis d'air.
Comme tu l'as remarqué le ralenti change avec la valeur du TPS, il faut donc faire une synchro complète avant régler la valeur définitive
Lors de tu mesures, le résultat doit être fixe et se stabiliser avec quelques secondes, sinon tu as bien un problème de liaison.
Perso j'ai pris la masse sur une cosse du cadre où il est plus facile de fixer la pince que sous le corps d'injecteur.

Il faut savoir que le réglage du TPS, règle un retour de gaz lors de la coupure de la poignée, c'est ce qui fait ou non le frein moteur.
Perso ne roulant pratiquement qu'en duo, je l'avais diminué la relance pour éviter le coups de cul que subi ma SDS et lui épargner les cervicales.
J'étais descendu trop bas et il y avait relance constante, donc plus de frein moteur.
J'ai donc redonné du gaz pour avoir un minimum de frein moteur.
Je ne sais plus dans quel sens il faut agir, mais il faut rester dans la plage des 320\380mV pour que ça soit correct.

Phil

Pour ce qui est de ce préréglage à 260mV, je n'en vois pas l'utilité. Le TPS ne se touche quasiment jamais. Sur la mienne repris une fois car il était 20mV trop haut mais comme j'ai fais autre chose sur la moto, impossible de dire si changement par rapport à ça uniquement. A ce jour, ma 1150 reprends plus bas avec plus de couple, je passe les ronds point en 4 mais ceci est un autre débat.
A chaque foi que je fais les synchros sur la 1150, je démontes complètement les vis en bronze sans regarder le réglage initial et aucun souci pour retrouver le ralenti. Et je ne l'ai pas fais qu'une foi en 160 000 km.

Nous sommes bien d'accord que cela n'est à faire que si tu dois reprendre l'intégralité des réglages lors pa exemple d'un remplacement de boitier TPS, ou si comme moi tu souhaites un comportement différent pour le duo.
Cela à bien amélioré la vie de ma passagère et j'ai trouvé le compromis pour conserver du frein moteur sans que celui ci arrive trop subrepticement.

cerebrex a écrit:Démontage des vis en bronze....dégraissage + graisse silicone sur le joint....nettoyage des suies dans le puit avec chiffon non pelucheux !.....voila !

Cerebrex

A faire avant chaque contrôle de la synchro sinon tu risques de recommencer rapidement.

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?
Ou bien pas de nouvelles, pas de nouvelles? 

Imaginons qu'il y est eu un gros court-circuit, que le potentiomètre du TPS est pris un coup de chaud au niveau de son frotteur!
Quelques spires de la résistance ont charbonnées, une petite plage du potar ne fonctionne plus de 260 à 320 mv par exemple...
Bon courage le Claude et tiens nous au courant! 

C'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles

J'avais effectivement le fil de masse du corps TPS cassé sur un cosse sous le réservoir 'démonté)
De plus j'avais une prise d'air sur la zone injecteur droit ( Merci star pilote)
J'ai contacté de gentils blogueurs qui m'ont abreuvé de leur savoir, 
et il me reste à corriger la tension du TPS vers 360mv
(entre deux, j'ai un peu réparé mon voltmètre)
je vais terminer ça , mais la synchro est déjà beaucoup mieux.

Tiens une question au fans de physique?
Pourquoi sur une tube coudé (dépressiomètre) on arrive a avoir le coté gauche avec un niveau plus haut de 1cm par rapport au coté droit???

Je vous tiens au courant de la suite.

BemBalou a écrit:
Pourquoi sur une tube coudé (dépressiomètre) on arrive a avoir le coté gauche avec un niveau plus haut de 1cm par rapport au coté droit???

Je n'avais pas remarqué qu'il y ait une telle pente dans ton garage... 

BemBalou a écrit:C'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles

J'avais effectivement le fil de masse du corps TPS cassé sur un cosse sous le réservoir 'démonté)
De plus j'avais une prise d'air sur la zone injecteur droit ( Merci star pilote)
J'ai contacté de gentils blogueurs qui m'ont abreuvé de leur savoir, 
et il me reste à corriger la tension du TPS vers 360mv
(entre deux, j'ai un peu réparé mon voltmètre)
je vais terminer ça , mais la synchro est déjà beaucoup mieux.

Tiens une question au fans de physique?
Pourquoi sur une tube coudé (dépressiomètre) on arrive a avoir le coté gauche avec un niveau plus haut de 1cm par rapport au coté droit???

Je vous tiens au courant de la suite.

Tout bêtement par les pertes de charge (frottements)
Si tu souhaites une mesure précise il te faut exactement la même longueur de tube de chaque coté, et prendre soin qu'ils aient la même courbure.
Si tu utilises un tube en U avec mesure à l’arrêt, il se peut que tu ais un décalage du fit de la position du piston et/ ou des soupapes ouvertes ou fermées.
Un conseil, prévoit un fluide essence ou huile qui n'ait pas d'incidence si il est aspiré quand tu fais tes réglages.
- huile = plus facile en pré réglage, mais pas très précis pour la finition (pertes de charges plus fortes, fluide plus lourd à déplacer)
- essences = variation très rapide et plus précise mais tu risque d'aspirer aux cylindres.
L'idéal étant de commencer avec l'un et de fignoler avec l'autre, ou mieux: faire un mélange pour gérer la fluidité. (pis le jour où t'as un peu de sou un vrai dépressiomètre ne sera que du bonheur)
 
Phil

Reyfil a écrit:

BemBalou a écrit:C'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles

J'avais effectivement le fil de masse du corps TPS cassé sur un cosse sous le réservoir 'démonté)
De plus j'avais une prise d'air sur la zone injecteur droit ( Merci star pilote)
J'ai contacté de gentils blogueurs qui m'ont abreuvé de leur savoir, 
et il me reste à corriger la tension du TPS vers 360mv
(entre deux, j'ai un peu réparé mon voltmètre)
je vais terminer ça , mais la synchro est déjà beaucoup mieux.

Tiens une question au fans de physique?
Pourquoi sur une tube coudé (dépressiomètre) on arrive a avoir le coté gauche avec un niveau plus haut de 1cm par rapport au coté droit???

Je vous tiens au courant de la suite.

Tout bêtement par les pertes de charge (frottements)
Si tu souhaites une mesure précise il te faut exactement la même longueur de tube de chaque coté, et prendre soin qu'ils aient la même courbure.
Si tu utilises un tube en U avec mesure à l’arrêt, il se peut que tu ais un décalage du fit de la position du piston et/ ou des soupapes ouvertes ou fermées.
Un conseil, prévoit un fluide essence ou huile qui n'ait pas d'incidence si il est aspiré quand tu fais tes réglages.
- huile = plus facile en pré réglage, mais pas très précis pour la finition (pertes de charges plus fortes, fluide plus lourd à déplacer)
- essences = variation très rapide et plus précise mais tu risque d'aspirer aux cylindres.
L'idéal étant de commencer avec l'un et de fignoler avec l'autre, ou mieux: faire un mélange pour gérer la fluidité. (pis le jour où t'as un peu de sou un vrai dépressiomètre ne sera que du bonheur)
 
Phil

SYNX pour 300 € chez LOUIS

Tubes en plastique 9€10 chez Brico... 

BemBalou a écrit:Tubes en plastique 9€10 chez Brico... 

Y a pas mieux! 

La principale différence avec les "électroniques" c'est la facilité de transport, mais dans un garage c'est Top.

béhème jack a écrit:

BemBalou a écrit:Tubes en plastique 9€10 chez Brico... 

Y a pas mieux! 

La principale différence avec les "électroniques" c'est la facilité de transport, mais dans un garage c'est Top.

Non la la précision.

TU fais 10 bécanes avec des colonnes de mercures et tu les reprends avec le SYNX

si tu as de la chance tu seras pil poil avec les colonnes de mercure.

Quand tu règles à la colonne de mercure tu es à un demi tour de vis près.
Avec le SYNX, ça se joue à moins d'1/16 de tour. il y une paire de pro et d'habitué de ce genre de réglage qui ont été bluffé par ce matériel.
J'ai des colonnes de mercure et maintenant le SYNX et j'ai été bluffé aussi.

Certains pourraient dire que ça ne se sent pas sur un moteur, bah alors y'a ka régler à l’oreille, c'est encore moins chère.

BemBalou, j'ai réfléchi à ton problème de physique! 

En premier lieu c'est le glissement comme le dit Reyfil (dans une colonne à mercure il y a je crois un produit mouillant à cet effet).
Pour le cas de ta colonne à huile, il semble évident que tu as fait le remplissage par un seul côté et donc modifier l'adhérence sur ce côté là!
Pour savoir si j'ai raison, il faudrait que tu confondes l’alcootest dont tu auras besoin demain soir avec les deux tuyaux de mesures.
Tu souffles dans un tuyau jusqu'à atteindre la hauteur maximum d'huile et tu fais ensuite la même chose de l'autre côté.
Je pense que la pente de ton garage devrait redevenir normale... 
Tu peux le faire aussi en aspirant, mais le goût d'huile aura sûrement un effet néfaste sur ton pâté du jour de l'an. 

Bises et bonne année à tous.

Sans doute une différence de ce type, ou un mélange d'huile qui n'a pas exactement la même viscosité?
Pour ce qui est de souffler ou d'aspirer, j'ai essayé et donc les parois sont huilées à souhait.
Bon vu l'écart,(environ 3mm je regarderai ce que cela donne comme erreur de dépression????)
Pour ce qui est du reste la moto tourne nettement mieux, sans trous d'accélération.
Par contre après une mini balade, le ralenti monte au moins de 200 à 250 trs

je pense que j'ai toujours une prise d'air sur les injecteurs, mais Mr BMW n'avait pas les joints, je commanderai cela
histoire de mettre tout cela au mieux.

En rentrant, j'a vu que mon réglage culbus n'est pas au top, si j'ai un peu de temps, je vais le reprendre.
.

BemBalou a écrit:Sans doute une différence de ce type, ou un mélange d'huile qui n'a pas exactement la même viscosité?
Pour ce qui est de souffler ou d'aspirer, j'ai essayé et donc les parois sont huilées à souhait.
Bon vu l'écart,(environ 3mm je regarderai ce que cela donne comme erreur de dépression????)
Pour ce qui est du reste la moto tourne nettement mieux, sans trous d'accélération.
Par contre après une mini balade, le ralenti monte au moins de 200 à 250 trs

je pense que j'ai toujours une prise d'air sur les injecteurs, mais Mr BMW n'avait pas les joints, je commanderai cela
histoire de mettre tout cela au mieux.

En rentrant, j'a vu que mon réglage culbus n'est pas au top, si j'ai un peu de temps, je vais le reprendre.
.

Dans ce cas tu pourras refaire ta synchro, le réglage culbu, nettoyage bougies et vis d'air, sont les premières choses à faire.

 A éviter avec 3grammes dans chaque bras pour les prochains jours 

c'est refait ,
culbus 
et je peaufine la synchro

Bon avec tout ces amusements, je vous souhaite à toutes et tous un solide réveillon et pas d'colle au guidon bisous

BemBalou a écrit:Sans doute une différence de ce type, ou un mélange d'huile qui n'a pas exactement la même viscosité?
Pour ce qui est de souffler ou d'aspirer, j'ai essayé et donc les parois sont huilées à souhait.
Bon vu l'écart,(environ 3mm je regarderai ce que cela donne comme erreur de dépression????)
Pour ce qui est du reste la moto tourne nettement mieux, sans trous d'accélération.
Par contre après une mini balade, le ralenti monte au moins de 200 à 250 trs

je pense que j'ai toujours une prise d'air sur les injecteurs, mais Mr BMW n'avait pas les joints, je commanderai cela
histoire de mettre tout cela au mieux.

En rentrant, j'a vu que mon réglage culbus n'est pas au top, si j'ai un peu de temps, je vais le reprendre.
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Tu passes un pinceau avec de l'essence sur les manchons entre corps d'injecteur et culasse moteur au ralenti.
S'il accélère, c'est qu'il y a prise d'air.


Le ralenti qui augmente, c'est peut être normal à chaud